+7 (495) 542-67-87
+7 (903) 679-51-49
Ежедневно с 10.00 до 20.00

Кухня своими руками: сборка и монтаж

09 января 2013

Чертеж кухни

Данный материал не стоит воспринимать как инструкцию по сборке и установке кухонной мебели: подходы, применяемые мастерами, и сами кухни совершенно разные, они имеют свои особенности монтажа, технологии сборки каждой из них могут существенно отличаться. Из этой статьи вы сможете узнать главное – основу процесса, профессиональные азы, усвоить определенные правила установки и оградить себя от ошибок. Перед самостоятельной установкой кухни прочтите данное руководство до конца.

Подготовка к монтажу

Обязательно, что нужно сделать, в самом начале, прежде чем приступать к работе - это произвести замер. Не важно, измеряли вы помещение сами или прибегли к услугам замерщика из компании или же воспользовались дизайн проектом, который создавался в магазине. Если вы начнете установку, а мебель окажется неподходящей для того или иного помещения по параметрам, то, согласно правилам большинства мебельных компаний, собранную мебель уже не поменяют, и впоследствии придется снова тратить деньги.

Ширину напольных и навесных шкафов, как правило, производители указывают на упаковке. Иногда они уменьшают фактическую ширину угловых шкафов. Тем самым дается запас на угол: если ширина шкафа 600мм, то в собранном виде его она составит 595мм. Поэтому замеряйте шкаф в собранном виде и суммируйте, также не забудьте учесть расхождение стен, то есть угол, тогда вы выйдете к нужному и правильному размеру. Это позволит вам быть уверенным в том, что кухня полностью подходит под ваши стены, или убедиться в обратном. Миллиметры при установке кухонной мебели играют очень большую роль!



Инструмент

Что касается инструментов, то вам понадобятся: шуруповерт, лобзик, циркулярка, перфоратор, пила торцовочная, строительный уровень, плоскогубцы, молоток, строительный фен, струбцины, ленточная шлифовальная машинка, напильник, сапожный нож, сверла, коронки разных размеров и многое другое. Узнать более подробно о необходимом наборе инструментов при сборке кухни и его характеристиках вы можете здесь.

Монтаж кухонной мебели разделяется на два этапа: сборку и непосредственную установку.

Начинаем сборку кухни

Со сборки кухни начинается весь этот трудоемкий процесс, о котором мы вам говорили. Если вы впервые собираете мебель, то обязательно прочитайте инструкцию по сборке. Собирая мебель, нужно быть предельно внимательным, так как зачастую, если нет хорошего опыта, в лучшем случае приходится разбирать шкаф, чтобы выполнить определенные технические требования, которые важно учесть в начале. После этого нужно будет заново произвести сборку кухонной мебели, что в некоторых случаях может стать причиной уменьшения качества прочности конструкции.



Крепление монтажной планки (крестообразная часть вкладной петли) или как говорят ответная часть петли (рис. 1) так же нужно не забыть совершить в момент сборки: это облегчит труд при дальнейшем креплении фасадов. Также нужно предусмотреть перенос ножек. Самые распространенные причины необходимости проведения этой операции: перепад высоты пола; трубы, проложенные в нижней части пола; плинтус, если не хочется его снимать, – в общем, все, что может помешать ножке встать на свое место. Если есть накладной цоколь, то в некоторых местах ножки также следует перенести, следуя замерам. Высоту мебельных ножек можно выставить по одинаковому для всех уровню при помощи слесарного угольника (рис. 2). Это наиболее удобный вариант.

Начинаем второй этап - установка кухни

Весь монтаж начинается с углового напольного шкафа (рис. 3). И в 95% случаях именно там находится подводка воды. Пропилы под водоснабжение и т.п. нужно производить сразу – в порядке расстановки и очередности шкафов. При этом внимательно производите все расчеты и замеры. Далее следуют другие шкафы – по одной стороне, если кухня линейная, или в обе стороны, если вариант кухни угловой и т.п.

Иногда, чтобы сделать определенный выпил или пропил и облегчить себе труд, не испортив при этом деталь, заднюю стенку шкафа (оргалит) прибивают позже или вовсе не монтируют. Например, это касается шкафа, который предназначен под духовой шкаф. Зачастую там множество отверстий под вилки, розетки, газовый провод, которые необходимо дополнительно сделать. Напольные шкафы собраны, расставлены, пропилы сделаны, отрегулированы по уровню, и все на своих местах.



Их необходимо «связать» между собой, выдержав при этом ровность соприкосновения как по передней, так и по верхней частям (рис. 4). Скреплять шкафы между собой нужно при помощи саморезов, рекомендуемая длина (30мм), или используйте более надежный вариант – стяните их мебельными стяжками (рис. 5). Они позволят достаточно крепко и основательно соединить конструкцию между собой. На каждые связующие боковины напольных шкафов достаточно будет по 4 стяжки, на навесные шкафы – по 2 шт., саморезами по 4 шт. – на каждые последующие связующие боковины напольных и навесных шкафов.



Когда шкафы скреплены между собой (рис. 6) и образуют монолит, (рис. 7) можно пропилить детали под мойку. Это так называемое подстолье или же вторичный материал, который будет расположен под столешницей (рис. 8). Положив мойку на верхнюю часть шкафа, вы должны выставить ее фактически для своего удобства. После этого необходимо сделать отступ от стены не менее 4см. (рис. 9). Этот запас необходим для дальнейшего крепежа кухонного плинтуса. Обводим контур карандашом строго по краю мойки и пилим с большим размером, отступив от линии примерно 1-1,5см. (рис. 10). Размер положения мойки необходимо запомнить, чтобы потом, следуя ему, сделать пропил уже в столешнице.

Итак, можно приступать к распилу столешницы

Тут нужно заострить внимание на многих деталях: на расположении мойки; закруглении столешницы; также очень важно учесть угол стен. Как правило, размер берется по передней и задней частям. Сделав замеры и предусмотрев все шаги, пилим столешницу по размеру. Напуск на краях делаем в 1 мм по столу (рис. 11) или же вплотную до стены (рис. 12, 13).



Первый отпиленный кусок столешницы выставляем, измеряем выступ по передней части (рис. 14). Если в дальнейшем планируется вырез под варочную панель, то размер должен быть одинаковым, с обеих сторон примерно по 3-3,5 см, стандартов по размерам нет, и они не столь принципиальны, все зависит от ваших предпочтений. Так же этот размер изменяется в зависимости от ширины приобретенной вами столешницы и глубины шкафов. Но если с одной стороны – 3,2 см, то на другой должен быть соответствующий показатель.


Правильный замер столешницы

Если кухня угловая, то именно когда одна из двух столешниц выставлена правильно, можно измерять длину другой, а затем пилить в размер.

Кухонный плинтус (уголок) бывает разных величин. Уточните, закроет ли он щели (а они, скорее всего, будут, так как стены далеко не ровные) (рис. 15). Если плинтус не позволяет загладить эту погрешность, то можно обыграть этот вариант при помощи стеновой панели, толщина которой бывает разной: самая распространенная – 4 и 6 мм. Спустите ее ниже, за столешницу (рис. 16), но только помните, на сколько опустится панель, на столько опустятся и навесные шкафы.



Не забывайте про алюминиевые или же металлические планки (профиля). В зависимости от дизайна кухни они могут быть торцевыми, соединительными и угловыми (Т-образными). Размер столешницы пилим с учетом ширины планки. При помощи угловой планки соединяются обе плиты столешниц под углом 90 градусов (рис. 17, 18). Соединительная планка продлевает ее длину (рис. 19, 20), а торцевая, соответственно, крепится на край (торец) (рис. 21).



Все срезы столешницы нужно очистить от пыли, обработать и закрыть. Место среза, где сторона столешницы прилегает к стене, обрабатываем гидроизоляционным материалом (герметиком) – белым или прозрачным. На края, находящиеся у плиты, обязательно крепим торцевые планки (рис. 22), также предварительно промазав распиленную сторону герметиком (санитарным силиконом). Нужно обязательно промазать отпиленный край столешницы - место соединения угловой планки и только потом закрепить планку углового варианта. То есть все планки крепятся саморезами на обязательно предварительно промазанный герметиком срез. Гидроизоляционный материал нужен для того, чтобы обеспечить необходимую защиту столешницы от влаги, которая в свою очередь может стать причиной разрушения материала. Даже в том случае, если столешница обладает влагостойкими свойствами. Отличными производителями планок являются фабрики-гиганты, такие как «Скиф» и «Союз». Заменить торцевую планку можно кромкой, приклеив ее с помощью фена, но это применимо только там, где нет воздействия тепла.



До того как столешница будет зафиксирована с напольными шкафами, можно выпилить проем под мойку и сразу закрепить ее к столешнице. Выставляем столешницу на свое место и при помощи рулетки снова определяем предыдущее местоположение мойки. После того, как мойка выставлена по предыдущим размерам размечаем рабочий контур, высверливаем отверстия и выпиливаем в столешнице проем. Перед креплением мойки нужно обязательно промазать герметиком как сам торец проема, (рис. 23) так и обработать верхнюю часть, где прилегает мойка, и закрепить ее. Тем самым вы облегчите дальнейший монтаж и сохраните свои силы, не испытав негативных эмоций. В противном случае, чтобы установить мойку на уже закрепленной столешнице и почти готовой кухне, вам нужно будет залезть в шкаф, чтобы произвести все операции касающиеся крепления зажимов. Хотя некоторые мастера делают именно так. Если вы не уверены, что правильно представляете себе осуществление данных этапов монтажа кухни, то мы советуем прочитать одну из наших статей, в которой написано, как установить и закрепить врезную мойку.



Снова выставляем столешницу с припуском 3-3,5 см по передней части ровно с обеих сторон. Крепим столешницу при помощи саморезов (30мм). Место соединения двух плит столешниц через угловую планку нужно промазать прозрачным или белым герметиком (рис. 24). Нижняя часть готова. Под варочную панель пропил сделать лучше в конце монтажа: так будет безопаснее и удобнее вешать навесные шкафы.


Рис. 25. Правильный замер стеновой панели

Замеряем стены для распила стеновой панели

Для работы на этом этапе пользуйтесь уровнем: стены не всегда ровные. Замеры для распила стеновой панели производите как по нижней, так и по верхней параллелям (рис. 25). После того как произведен распил панели, нужно высверлить отверстия под розетки коронкой (если такие имеются на вашей кухне) (рис. 26, 27, 28). Здесь тоже нужно быть внимательным, так как можно легко испортить деталь по ошибке – вследствие неправильного замера. Приставляем отпиленную часть панели к стене, выставляем ровность по строительному уровню и чертим карандашом линии по верхней и крайней сторонам панели, от этих линий и высчитываем центры розеток.



Монтаж стеновой панели

Выставляем панель, измеряем ровность по уровню – и панель готова для монтажа. Лучше всего крепить ее на дюбель-гвоздь. Сверлим отверстие, отступив от верхней части панели примерно 1-1,5 см. (рис. 29). Панель на своем месте. Не спускайте крепеж слишком низко, так как навесные шкафы должны быть с напуском на панели, закрывая собой саморезы крепления. Больше свободы действий предоставляется тогда, когда ширина устанавливаемой панели превышает 600 мм.

Вешаем навесные шкафы

По стандарту высота 550-600 мм. от поверхности столешницы до начала шкафа. Так что, при необходимости поднять шкафы повыше нужно поднять и стеновую панель выше, также учитывая размер кухонного плинтуса.

Измерить высоту навески шкафов предельно просто. От столешницы берется размер, который вас устраивает (550-600мм), ставим отметку – это будет низ шкафа. Метка не должна зайти выше, чем саморезы крепления, т.к. они должны пройти за шкаф и их не должно быть видно. К метке, которую мы обозначили ранее, прибавляем размер высоты шкафа и ставим точку. Это и будет ориентир линии, по которой пойдет навеска всех шкафов. Чертим линию-ориентир при помощи строительного уровня. Именно с ней должны совпадать все верхние части шкафов. Аналогичный прием можно использовать, если шкафы крепятся на монтажную планку (рейку).



Как и в случае с напольными шкафами, свое начало берет угловой навесной шкаф (если вариант кухни угловой). От него в обе стороны пойдет навеска всей верхней части кухни.

Если угол не прямой, т.е. не 90 градусов, а более развернутый, то шкафы не в плотную прилягут к стене, а отойдут от нее в зависимости от степени расхождения угла. Будет щель, от этого никуда не денешься. Хороший вариант устранения этого недостатка – это изготовить и смонтировать (рис. 30, 31) вставку (фальшпанель) из ДСП. Можно также нашить бруски или использовать порядок навески шкафов лесенкой.

Если угол острый и менее чем 90 градусов, то шкафы выдвинутся вперед в обе стороны. Выравнивание по совпадению нижней и верхней части кухни происходит за счет отступа напольных шкафов от стены. Благодаря этому вся нижняя часть кухни совпадет с навесными шкафами (рис. 32). Этот момент нужно уже предусмотреть в самом начале монтажа, еще до распила столешницы в размер.

При навеске шкафов сложностей возникнуть не должно. Тем более если дизайн кухни прямолинейный. Самое главное не торопиться, проверять по уровню и скреплять шкафы между собой один за другим, в порядке навески.



Саморезы старайтесь завести за монтажную планку, так его шляпка будет не сильно заметна, а то и вовсе не видна (рис. 33). Идеальным вариантом будет, если ответная часть петли (монтажная планка) накроет видимую часть самореза, тогда его шляпка окажется внутри планки. Для этого необходимо снять монтажную планку, закрутить саморез и закрепить ее снова. Таким способом соединяем между собой все подлежащие установке шкафы. Как говорилось выше, можно использовать мебельные-межсекционные стяжки и скрепить всю конструкцию ими (рис. 34). Стягивать шкафы к стене нужно в самом конце, когда вся конструкция обрела монолитную форму.

Завершение работ

Монтажный проем под варочную панель следует производить, следуя руководству по монтажу, в комплект поставки входит сервисная книга. Проем также необходимо очистить от пыли и промазать гидроизоляционным материалом (герметиком) (рис. 35).



Далее вешаем фасады. Сверлим в них отверстия сверлом 5мм и крепим ручки. Регулируем фасады.

Монтируем основание кухонного плинтуса (рис. 38, 39, 40, 41, 42, 43). Крепить его следует саморезами 16мм, этой длины будет достаточно (рис. 36, 37). Чтобы в последующем, без труда защелкнуть плинтус, необходимо оставить зазор в 4 мм, между основанием и стеной, но это зависит от вида плинтуса. Лучший способ определиться с последовательностью действий - приложите плинтус к стене в собранном виде.




Монтаж кухонной техники

Высота установки вытяжки, изменяется в зависимости от вида плиты:

  • а) электрическая – 65-75см.

  • б) газовая – 75-85см.

Для того чтобы вытяжка работала с максимальной отдачей, важно не только правильно ее монтировать, но и подобрать. О том, какие разновидности вытяжек бывают, чем они отличаются, что такое воздуховоды и какие из них лучше, какие базовые правила необходимо соблюсти на этапе подготовки к монтажу, можно узнать в нашей статье, посвященной этим вопросам.

Установка вытяжек происходит путем замера и вычислений. Если осуществляется подключение воздуховода, что подразумевает отвод воздуха в вентиляционную шахту, то в выделенном под вытяжку шкафе нужно заранее пропилить все необходимые отверстия – под вентиляцию (гофру или пластиковый короб) и сетевой кабель (рис. 44, 45).

Если вытяжка встраиваемого типа, то шкаф под нее необходимо переделать (рис. 46). Более подробно о монтаже встраиваемой вытяжки читайте в статье «Установка встраиваемой вытяжки», где вся инструкция сопровождаются фотографиями.

Если необходимо установить вытяжку купольного типа, то перед ее креплением необходимо правильно произвести разметку на стене.



Послесловие

При наличии всех необходимых под рукой инструментов вы сможете самостоятельно установить кухню. Но одних инструментов недостаточно. Несомненно, нужны еще знания и опыт. Если вам необходима сборка и установка, мы готовы предложить вам выполнение данных работ на профессиональном уровне. Если у вас есть вопросы, то мы готовы ответить на любой из них и дать собственные комментарии относительно тонкостей такого непростого дела.

В нашей практике были моменты переделки кухонь как за людьми, которые решили произвести установку своими силами, так и за неопытными мастерами. Более подробно о последствиях неправильного монтажа читайте в статье «Ошибки неопытных сборщиков при установке кухни», где описаны примеры непрофессиональной установки одной из кухонь.

Сборку и установку кухонной мебели вы можете заказать по телефону, указанным на нашем сайте и соответственно в разделе контакты. Наша команда работает слаженно и оперативно, качество сборки мебели всегда остается на высоте. Все наши усилия направлены на то, чтобы вы, то есть наши клиенты, остались довольны конечным результатом и обращались к нам еще.

С наилучшими пожеланиями, команда msksborka.ru



Вернуться к списку статей

Только квалифицированные специалисты
Фотографии и
видео

Акции и скидки

Специальное предложение для наших клиентов из Железнодорожного, Балашихи и Люберец Спецпредложение на сборку кухни Бесплатный выезд мастера за границы МКАД